謀殺街頭小食

(吳志森‧三言堂‧20110430見報)

今天的香港特區，沒有小販政策，只有趕絕小販政策：威迫利誘有牌流動小販贖牌，不交牌的要他們遷入街市商舖，嚴打無牌熟食小販，令街頭小販絕跡，成了食環署的政績工程。

當街頭小食告別街頭，登入商舖之時，就等於向街頭小食簽發死亡證。

我不知道這只是心理作用，還是兒時家窮肚餓，吃甚麼都好味，今天好東西吃得太多了，味蕾經常驕縱，總是找不回小時候的味覺。

這種感覺是有客觀事實根據的。小食還在街頭的時候，因為成本低，小販會落足心機在食物上。當街頭小食進入商舖，租金動輒十萬八萬，要賣多少串魚蛋牛雜才夠交租？試問，不將貨就價，不大量生產流水作業，如何能賺回天價的鋪租成本，何時才有盈利？街頭小食味道口感，自然就大打折扣。

記得兒時吃過的街頭炒麵，爐具是火水氣爐，火力威猛，繞上油，燒紅生鐵大鑊，麵放鐵鑊的一邊，另一邊放上芽菜和韭菜，鑊鏟不停翻動，吱吱作響，香氣四溢，熟得差不多了，兩者匯合，加老抽上色調味，再兜幾兜，火候十足熱氣騰騰，添些甜醬辣醬，幾毫子一包炒麵，成了天下美味的早餐，吃得肚子也撐起來。

看那小販叔叔畀足心機的認真製作，過程也是一種享受，能夠慢工出細貨，就是因為仍在街頭，省卻租金，最大的成本只在食材，當然可以落足料，慢慢做，水準自然高很多。

今天，我嘗試尋找兒時的炒麵美味，不是炒燶了就是火候不足，不是咸得差點可以防輻射就是淡而無味，芽菜和韭菜並駕齊驅已很少見，即使有，都是老得很難入口。踏破鐵鞋，兒時味覺，始終是遍尋不獲。

聞說雞蛋仔這種街頭小食，老外稱為雞蛋窩夫，是香港發明的本地土產，未知此說有沒有根據。如果是真的話，把小販趕盡殺絕強迫入舖的政策，只會將充滿香港特色的小食文化徹底扼殺。

大家可能記得，曾幾何時，香港街頭還有人賣龍鬍糖，麵粉公仔和麥芽糖餅乾，政府把他們全面取締，只在時令節慶才容許他們穿起唐裝在商場亮相，色彩倒褪，風味消失，跟街頭擺賣相差何止十萬八千里。

謀殺街頭小食，是香港的小販政策。